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創世人徐孜為您講述中式嫁衣演變歷程

2018-06-17

 

華夏自古便是禮儀之邦,婚嫁更是國人一生中的傳統大禮,也是我們五千年傳統文化的重要組成部分。中國幾千年的婚禮史中,自周代禮服產生,婚禮服也應運而生盛行起來。古代傳統婚服制式大致可以分成“爵弁玄端——純衣纁袡”、“梁冠禮服——釵鈿禮衣”、“九品官服——鳳冠霞帔”三個階段。隋唐之前,女性婚服多以“純衣纁袡”為主;而唐代女性的婚嫁服飾則處于“釵鈿禮衣”最具代表性的階段;到宋代則在承接唐代釵鈿禮衣的同時進入“大衫霞帔”初形時期,為明代的“鳳冠霞帔”奠定了基礎。清代出現了“黑褂紅裙”這一滿漢元素混合之物,民國則為旗袍的鼎盛時期,近代更是凸顯了婚服逐漸西化的歷程,而當代的中式嫁衣,我覺得是東方女性服飾文化藝術的結晶、秉承中國自古以來“天人合一”的穿衣概念,更是結合了當代社會背景所衍生的新中式嫁衣。接下來,在此簡單地與大家談談中式嫁衣是如何發展的,將大家抽出對于中式嫁衣的模糊邊界,形成一個較為清晰的認識,更能懂得中式嫁衣的美韻,和其所蘊含的文化價值。

 

中式嫁衣的歷史

周代

  周制時期發展尚簡,婚禮也相對簡單,沒有后世的喧囂與嘈雜,更加重視夫妻之義與結發之恩,注重“明媒正娶”。《禮記·昏義》載之:“昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下以繼后世也,故君子重之。”“昏禮者,禮之本也。” 由此得出,自古以來,婚禮不僅是個人的行徑,更是”合二姓之好”的家族大事。

  周制時期以黃昏時分為吉時行婚嫁之禮,故稱為“昏禮”,即“婚禮”。加之受“鄒衍五行說”的影響,周代人穿衣多根據五行。且《周禮•染人》有云:“玄纁者,天地之色,以為祭服,天地之色玄黃,而玄纁者,天之正色而玄,地之正色而纁,法天地也,故禮服之重者莫不上玄纁下也。”即嫁衣的色彩在周代遵循“玄纁制度”,纁黃而兼赤為纁,如那落日余輝的色澤。與后來所崇尚通身紅色的婚服顏色不同,這種玄衣纁裳的色彩更凸顯其端正且莊重,有著神圣的儀式感。且根據陰陽五行思想,玄為黑色,五行屬陰,故而在裳下緣注紅色邊,以喻天地陰陽調和。

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漢代

漢代是深衣流行的時代,樣式大致可分為曲裾和直裾。曲裾服多用于西漢早期,直裾服又稱“襜褕”,與曲裾服的相同之處便是衣裳連接且被體深邃,只是衣裾的開法略有不同。直裾男女均可穿,但不能作為正式禮服。曲裾深衣不僅男女可穿,更是女子的常見服式。通身緊窄,行不露足,下擺通常呈喇叭狀,充分勾勒出女性的柔美與優雅。

漢代新婦的嫁衣多采用袍制,延續周代的五行穿衣文化,婚服顏色依舊是玄纁風格。《后漢書·輿服志》記載:“公主、貴人、妃以上,嫁娶得服錦綺羅縠繒,采十二色,重緣袍。”伴隨著漢代織染技術的空前發展,當時不僅能織出精美多樣的花紋,而且也能印染出豐富多彩的顏色,用十二種色彩的絲綢設計出適合不同身份的人穿用的婚禮袍服,并且穿用五彩帶和木屐,寓意前程似錦。

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漢代曲裾

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漢代直裾

 

魏晉

魏晉時期的女性服裝包含有襦、襖、衫、帔、裙、兩襠、褲褶等,服裝樣式寬博。上衣以對襟為主,領袖鑲有織錦緣邊。衣袖邊緣常綴有不同顏色的貼袖。下身多穿條紋間裙,腰間以帛帶系扎。南北朝以后受到北方少數民族的影響,服裝樣式開始由上長下短改為上儉下豐,由寬衣博帶改為窄袖緊身。 

魏晉時期開始大規模盛行白色衣衫,顏色以素雅為主,即使在婚嫁宴會等重要的喜慶場合,也依然穿著白色禮服。《東宮舊事》載之:“太子納妃,有白轂,白紗,白絹衫,并紫結纓。”如此大規模的崇尚白色,與當時玄學盛行、佛教的逐漸傳播、道教所提倡的“以無為本、返璞歸真、追求清新淡雅”的風尚有著莫大的聯系。

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唐代

唐代時社會安定、經濟發達、民風自由開放,服飾艷麗華美,世人多以“盛世華服”形容唐代服飾,這也是唐代文化中最重要的標志之一。這一時期的女裝充滿活力,其主要特點為:款式優美華麗、雍容大度;穿著方式不拘一格、形式多樣;裝飾妝扮種類繁雜。襦裙、深衣、胡服成為唐代最流行的三大女裝。

唐代女性婚嫁所穿禮服顏色復雜繁多,色彩搭配濃艷熱烈,但視覺上依舊以綠色為主色調的。且唐代女性婚嫁服飾色彩給世人最大的印象莫過于“紅男綠女”,即男著絳色紗袍,女著青質衣裳。《新唐書》記載:“庶人女嫁有花釵,以金銀琉璃飾之。連裳、青質、青衣、革帶、襪、履同裳色。”且從領型來看,唐代女性婚服多是交領或坦領襦裙,領緣層疊,紛繁華麗。穿著嫁衣的圖案花紋色彩復雜,富貴華麗,寓意深厚,圖案內容多以動物花卉為主,而牡丹因其花型飽滿圓潤裝飾性強,又因象征富貴吉祥而受廣大唐代女子的喜愛。

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宋代

宋代推崇儒家思想,強調倫理綱常,因此宋代服飾的最大特點便是儒雅化。相比于唐代服裝的艷麗開放,宋代女性服裝更加含蓄內斂,崇尚簡潔自然,關注穿著的便利且不失禮儀,更凸顯女性溫婉雅致的氣質。

宋代女性婚嫁服裝在沿襲唐制的基礎上,賦予自身的創新,較之唐代少了鮮艷明媚,更添莊重典雅,最具特色的便是“霞帔”的出現。宋代女性婚嫁服裝形制多為大袖、下著長裙、外披霞帔。《宋史·輿服志》記載:“后妃大袖,生色領,長裙,霞帔,玉墜子;被子、生色領皆用絳羅,蓋與臣不下議。”嫁衣多為瘦長、窄袖、對襟樣式,左右對稱嚴謹,領緣有較寬的緣飾,精致而簡約。圖案花紋風格細膩,造型細致,多為花鳥,但也出現了梅、蘭竹、菊為代表的“君子花卉”紋樣,寓意高尚的品格與氣節。

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明代

明代時期,霞帔不僅逐漸在后妃和官員妻子中得到普及,更是以霞帔上的紋樣來彰顯其品級之分,分為翟紋、孔雀紋、鴛鴦紋、練鵲紋等。平民婚服也可著鳳冠霞帔,但卻有所限制。《禮部志稿》記載:“文武官命婦服飾用大衣霞帔,既合古制,霞帔以金繡為文為等第。若民間夫人禮服,惟以素染色,不同文秀。”規定民間女子婚服不得有紋繡,顏色必須以素色為主。

明朝女子衣裙衣擺由短及長,別與宋代的對領而以圓領為主,上衣身長三尺有余露裙二三寸,便是“花冠裙襖,大袖圓領”之裝束。禮服多用紐扣,色彩及其紋樣較為素凈、淡雅。明朝后期,新婦服飾基本以命婦裝束為主。《明會典》記載:“凡文武官常朝視事,以烏紗帽、圓領衫、束帶為公服。”由此可見,明代的新郎婚服更接近于以常服而簪花披紅的形象。

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明代女子常服

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明代命婦常服

清代

清朝廷為緩和民族矛盾的心理,采納明朝遺臣金之俊“十不從”條令,其中由于“男從女不從,仕宦從而婚姻不從”的條令,清代民間女子婚服得以沿用明代的婚禮服飾。清代旗女穿袍,漢女沿襲上衣下裳制,上著衫襖,下著裙或褲,上下衣互不連屬,以云肩披著作裝飾使用,寓意四方四合,八方如意。(參考《中國服飾史》第九節清代服飾

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(廣東人多穿“裙褂”出嫁,其原由可追溯到古時一位名為粱儲的大臣,曾手抱年幼太子上臺登基,小皇帝內心對粱儲心懷尊敬,在粱儲女兒出嫁時更賜其“龍鳳裙褂”。梁儲是廣東人,穿裙褂變成了廣東的婚俗。參考《中國古代民間婚禮儀俗中的著裝風格初探》 

故事真假不得而知,對于本段本人持保留意見,歡迎有了解這段歷史的朋友一起討論。

有網友提出以下幾給觀點,本人表示贊同

1:據查閱公開史料,明清兩朝皇帝并沒有賜嫁衣給姓梁的官員

2:按清朝的規定父親當官子女就應該用鳳冠霞帔(此時的鳳冠霞披多數是沿襲按明朝服制,本人觀點)

3:宰相志里記載的姓梁廣東人是明朝的。(清朝沒有宰相這一官職,只有首輔大臣,本人注)

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一些商業品牌為了制造銷售熱點,給中式嫁衣杜撰了很多故事,業余人士的商業炒作行為,不可做為服飾文化傳承的基礎。為什么會有那么多人覺

例如:

1:正室不穿斜襟,小妾才穿斜襟,你們可以查閱一下故宮博物院出版清代宮廷服飾圖典,里面有詳細講解皇后和嬪妃不同場合穿著的服飾式樣。

2:早期廣東商家對子孫帶的叫法更是可笑之極,由于香港廣東婚禮多數是以租借為主,衣服版型和尺碼以及長短難免不合身,工廠便在裙子上安裝了類似男生背帶褲一樣的兩根帶子裝兩個到三個檔位置的扣子和扣眼,跟據租借的新人身高來調節裙子的長度。

這也是為什么早期香港明星婚禮穿中式嫁衣的照片看起來,總是讓人感覺這套衣服不是這個人的尺碼的原因吧。

3:試穿嫁衣不能一次試一整套,穿一次嫁一次,要分開試,據公開可查閱資料這個也沒有相關記錄,無從考證,跟多是商家的一種商業行為。

 

為什么現在很多人都認為龍鳳褂是廣東人的婚禮習俗呢?這個在本文的民國婚禮部分有詳細分析

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“裙褂”的 “褂”為明代造字,指罩在外面的長衣,其形制比袍略短。入清后用作代禮服,為清代所特有。通常指對襟、罩在袍服之外者。制有二式:下長至膝,用于行禮者稱長褂(綴有補子,稱補褂);長僅至骻,用于出行者稱行褂(馬褂)。男女均可穿著。《清稗類鈔·服飾》記載:“褂,外衣也。禮服之加于袍外者,謂之外褂,男女皆同此名稱,惟制式不同耳。”(參考《中國古代服飾辭典》

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清代最典型的便是出現了“黑褂紅裙”這一滿漢元素混合之物,源自滿洲,采用漢族上衣下裳制與滿洲立領的相互融合。一般以上衣對襟,衫身寬闊,扭花扣,圖案以仙鶴、鴛鴦、雙喜、花枝為主。而最高統治者則專享龍鳳圖案,多用金銀線娟秀,龍用金線,鳳用銀線,繡法多用鑾金繡法,使龍鳳身體鼓起,除彰顯其權威與凸顯雕琢華貴之氣之外,也寓意富貴吉祥、婚姻美滿。“黑褂紅裙”作為名門大家的女子禮服,許是暗合了“上玄衣下纁裳”之古制,更凸顯其大氣端莊之感,有別于民間女子一身紅裝的禮服常規。(參考《清宮服飾圖典》)滿漢文化在不斷的碰撞,融合中互補,在一定程度上促使服飾文化相互影響相互交融,在求同存異中取之精華,舍其糟粕,這是“黑褂紅裙”產生的主要原因。本人認為也是現在大家所說“裙褂”一詞的出處之一。

 

旗袍,名稱始見于清。原指滿族旗人袍服。包括官吏的朝袍、蟒袍及常服袍等,后專指婦女之袍。

清初旗袍多數以,圓領,窄袖,衣襟右掩;兩腋部分明顯收縮,由此而下,逐漸放寬,下擺部分異常肥大。

清末旗袍,袍身寬敞,外形以平直為多;領、袖、襟、裾鑲以寬闊的花邊,另加高立領,“立領”在清代以前的漢族服飾中不曾出現。

對于旗袍的解析本人比較贊同北京服裝學院史立萍的觀點,原文如下:在朝代更迭的過程中,各民族的服飾風格也不停在交融,如果以‘旗袍的來源是滿族的旗裝’來論緣起,就太片面了。另一方面,手工藝發展至清——不論審美,只說技藝本身,已至巔峰,而這些傳統技藝在其他的時代也是步步傳承、精進著的。

現在之所以公認旗袍為中國女性服飾的代表,是因為經過了時代的演化,它最符合當代的生活的要求,在形制的簡潔與東方神韻中取得了完美的平衡。”

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參考《中國古代服飾辭典》

 

曾紀芬與聶緝椝大婚照(光緒元年)

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宋慶齡母親大婚時所穿婚服(1887年)

 

民國

放眼整個民國,30年左右的時間應該是中國服飾文化近代中最為鼎盛的時期,濃縮了中國五千年的燦爛服飾文化,東方服飾的重紋樣重細節融合西方服飾的造型美,服飾結構開始由傳統的平面結構轉向西方服飾的立體結構。

民國初期漢族女子以穿旗袍為尚。民國10-30年代左右,旗袍樣式以窄袖為多,多層交疊的細滾邊,傳統直身結構,不收腰,長度膝蓋下或直腳踝;25-30年代,受歐美服飾影響,較清末而言,旗袍樣式變化顯著。衣長縮短,收縮腰身,加入胸省,加襯墊肩,由其強調女性的曲線美;30年代,流行高領及低領,袖長及衣長,時長時短; 40年代,趨于簡便,裝飾能免則免,最后連袖子也免了,出現了無袖旗袍。(參考《中國古代服飾辭典》)袍叉開得較高的旗袍盛行于1933-1934 年,1935 年后流行低叉,以至走路困難。1937 年后,下擺再一寸一寸地上提,到1939-1940 年又提到了小腿處。

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民國初期旗袍樣式

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民國初期旗袍樣式

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民國后期旗袍樣式

 

民國時期的中式嫁衣

那么,具體在嫁衣方面的又有哪些表現呢?

明清時期,華東的江寧織造府和江南織造府,有大量的繡娘為宮廷服務。

辛亥革命之后,被禁錮了幾千年的龍鳳、金銀等皇室題材也不再是平民百姓可望而不可及的素材,一時間大量原本服務于宮廷的繡工被民間廣泛使用,皇室元素逐漸在民間流傳,民國時期廣泛將其應用到服飾當中,民間婚禮上開始出現了尊貴奢華的風格,大面積金銀線繡龍繡鳳的嫁衣成為廣大官府和商賈大戶的婚禮必備。

民國初期的嫁衣沿襲清代的傳統,新郎婚服一般為長衫馬褂系大紅綢帶,新娘嫁衣基本沿襲了明清時期的漢族女子裝扮,禮服服制為下擺與膝齊,鳳冠霞帔、下身著馬面裙。此時的婚服已由清代的黑褂紅裙逐漸流行到了紅褂紅裙的形式,這時的嫁衣形式也有所變化,開衩和緄邊逐步在減少,袖長變短,袖口變小。

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20世紀20年代中式婚禮服飾

 

再者,由于“舶來品”的強烈沖擊,促使婚禮服逐漸西化,民國時期的婚禮服由一開始的“一中一西式”逐漸走向“中西結合”式,婚紗開始進入中國,最終演變成“徹底西化”的形式。

民國后期大批社會精英前往香港新加坡等地定居,同時也將我們最璀璨的服飾文化帶去香港和東南亞一帶,由于香港臺灣并遭受十年浩劫,傳統文化和婚禮習俗得以完整保留并傳承至今。

圖片參考《中國服飾》第十節近現代服飾

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蔣介石宋美齡婚禮(1927年)

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冰心吳文藻(1936年)

 

新中國建立

新中國建立之初,全國人民擁護社會主義,自動穿起藍色、藍灰色的干部服、列寧裝、棉大衣。由于“文革”十年浩劫的壓抑,成年男女只敢穿藍色、灰色的中山服、學生裝、軍便裝,青年學生穿著草綠色軍便服,童裝也是軍便服式樣。

20世紀60年代,在服裝款式上男裝仍以中山裝為最基本的款式,再加上青年服、軍便服、兩用衫、中式棉襖等構成了男裝世界。女裝和童裝的款式雖然比男裝的款式變化多一些,但也只不過是中西式棉夾襖、中西式女罩衫、斜裙、春秋衫等。

70年代初,極“左”思潮仍然統治著服裝行業,人們的穿著依然受到限制。到了1978年,出現了雙排扣西式駁領的服裝。(參考《衣冠霞帔——中華服飾文化大觀》

70年代或80年代初出生的很多人,可能都見過自己父母親的結婚照片,一身綠色軍裝手拿毛主席語錄,身上貼著大紅喜字,就這樣舉辦著婚禮。

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毛澤東時期婚禮

 

改革開放后,紡織工業帶動服裝行業,西式服裝再度流行,更追求優質化、時裝化、多樣化、個性化。(參考《中國服飾史》)

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當代中式嫁衣

雖然60年代到80年代之間中式嫁衣在內地鮮有,但是從民國時候移居香港臺灣東南亞一帶的社會精英們,和海外華人們卻對其傳承有序,雖然一部分受到西化的影響穿著婚紗西服舉辦婚禮,但大部分女性依舊沿襲迎親或拜堂儀式等傳統禮節上必須穿中式嫁衣的婚禮習俗。

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“龍鳳褂”的出現

“龍鳳褂”(據公開可以查閱資料再此之前并無龍鳳褂一詞出現,有記錄的僅有嫁衣,吉服,喜服,婚服)

民國時期的中式嫁衣制式依然是傳統中國平面結構,采用直身裁剪,松身結構,統稱褂或袍。新中國成立后,傳統文化仍經歷了相對封閉的文化斷層時期,但英國殖民的中國香港地區,是沒有文化斷層的,1945年至1980年之間,受日韓流行的西式立體結構服飾影響,香港,臺灣,東南亞地區的中式嫁衣,開始由傳統的中式平面結構變成收腰,裝袖的立體結構,拉鏈等新時代的工藝和結構特征開始出現,因通身繡滿龍鳳圖案開始被稱為并開始稱之為“龍鳳褂”。

“秀禾服”

相信很多人應該都有看過2002年播出的李少紅老師導演的《橘子紅了》這部民國大劇吧,是否依稀記得周迅所飾演的角色的名字呢?

沒錯她的名字就是“秀禾”,這部民國電視劇算是中國大地掀起的第一股服飾復古風,但概念也因其而模糊,單憑一個虛擬電視劇人物名字來命名傳統服飾,是及其不嚴謹的,我相信你也是不同意,所以我們還是沿襲嫁衣,吉服,喜服吧。

80年代改革開放,中式嫁衣文化逐漸從香港開始回流進入內地,第一站必然是廣東和閩南一帶,隨后逐漸蔓延開始重回到大家的視野,這大概就是大家為什么一提到中式嫁衣就是香港人廣東人閩南人才穿的緣故,個人覺得應該是背井離鄉的海外華人在傳承婚禮習俗和服飾文化方面做得比我們要好得太多,對中式嫁衣的傳承起著至為關鍵的作用更為貼切。

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而從2000年開始,中式嫁衣也逐漸進入到普通老百姓的婚禮中,當代中式嫁衣的風格開始形成。

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但是,由于早期國內中式嫁衣沒有專業從業機構和專業設計師,婚禮當中出現的中式嫁衣式樣基本都是寬松大袖的,婚禮和服飾都有非常強烈的明代服飾和戲服的特征,這個應該是跟民間的戲服有著極大的關系(2000年左右蘇州和北京國營劇裝廠才倒閉),以至于當下很多人一聽到中式婚禮依然想到的都是“唱大戲”,嚴重不符合當代人的審美,當進入到2010年左右,開始有專業院校畢業的學生開始涉足中式嫁衣領域,中式嫁衣開始被重新定義,戲服在婚禮當中逐漸被大家所邊緣化,中式嫁衣異軍突起大概是在近5年。

而對比早幾年,近幾年中式嫁衣逐步被新人所接受,消費習慣也不再是一昧崇尚洋品牌,行業整體呈上升趨勢,發展前景還算不錯,這一點從幾家較大的婚禮服務機構以及月白的年銷售增長量便可以看出。但也因此吸引了一大批魚龍混雜的品牌進入。在市場競爭愈來愈激烈的大背景下,許多中式嫁衣品牌不斷地進行價格的比拼,相較于嫁衣而言更注重營銷手段,不注重品質,粗制濫造,也就造成了市場的混亂性,這對中式嫁衣未來的發展并不是什么樂觀的事。反之,如果能一門心思扎在產品的研發和品質的提升上,相信中式嫁衣在未來還是可以處于一個良好的環境中不斷地進行發展的。

反觀近幾年,除了尋常人家之外,穿中式嫁衣拍結婚照以及舉辦婚禮的明星也是越來越多,中式嫁衣也就此引領起了一股新的復古風潮,簡單放幾張圖片,讓明星們為你演繹中式嫁衣究竟能有多美。

 

錢泳辰 呂一

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李茂 弦子(圖片來源于網絡)

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吳奇隆 劉詩詩(圖片來源于網絡)

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陳曉 陳妍希(圖片來源于網絡)

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包貝爾 包文婧(圖片來源于網絡)

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張倫碩 鐘麗緹(圖片來源于月白)

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也許有些人并不知道,張倫碩和鐘麗緹的這套“人魚夫婦”到底是誰的作品,實際上正是出自月白創始人徐孜之手哦,設計元素采用了百花元素,象征生平富貴、愛情美滿,福壽三多。佛手花象征多福;石榴象征榴開百子;桃象征長壽,寓意多子多福多壽;纏枝蓮象征愛情纏綿;蓮花組成的吉祥紋樣寓意愛情和美。”刺繡用到了最富盛名的世界非物質文化遺產蘇繡工藝、針腳密實、五色真絲花線顏色過渡勻稱,繡法、盤金與平繡相結合,水紋用到四色漸變手工金箔線,耗時2200小時、紋樣栩栩如生。這其中不僅飽含了對新人的祝福,更體現了月白設計師對細節的極致追求。

 

看完中式嫁衣的演變歷程以及明星們所演繹的中式嫁衣,是不是對中式嫁衣有了些許不一樣的認識呢?是不是會有種“以前的那些‘寬松大袖’都是些什么”的想法呢?是不是感覺中式嫁衣不僅僅只有傳統的大紅大金,雕龍畫鳳,她還有時尚和傳統融合美!

最后奉上幾套月白中式嫁衣的經典作品給大家欣賞~~

 

月白中式嫁衣式樣

富貴如意·瓊筵

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金玉滿堂·流光

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富貴如意·華露

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百花朝鳳·鳳栩

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祥瑞如意·芳華

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龍鳳呈祥·羽棲

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金玉滿堂·鳳衾

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龍鳳呈祥·傾嵐

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這每一套嫁衣不僅美,其中都包含著一個個溫情滿滿、相愛相知的故事。這也就是為什么月白一如既往秉持 “念舊不守舊,創新不冒進” 的理念,只為重新喚醒婚禮嫁衣在中華民族文化中以及我們人生道路中的重要地位,重拾婚禮在生命里的情感意識,復興傳統中式婚禮嫁衣文化。念舊而不守舊,將傳統手工技藝、紋樣賦予新的活力和生命,將東方平面裁剪和西方立體裁剪融合并進行創新設計,將現代審美融入古典美學,為當代中國新娘定制專屬東方女性的華美嫁衣,更為每一對新人的婚禮增添情感與溫度。

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2018年3月5日

月白中式嫁衣創始人徐孜

 

 

月白

 

締月下之盟    履白頭之約

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